Anastasiia Omelchenko: Вафли. Пиво. Шоколад.

Желание хоть немного поговорить по-французски привело меня в Бельгию, где зимой проморзгло и дождливо, зато обходится без суровых морозов.

В каждой деревне найдется своя шоколадная лавка: среднестатистический житель страны съедает 16 кг конфет в год. Кондитерские встречаются на каждом шагу. А вафли едят с утра и до вечера – на ходу с лотка или в кафе с какао или кофе. Перекусить можно картошкой фри с соусами. Пиво пьют и в обед, и за ужином, и просто так, меняя сорта под настроение и еду: темные эли – к красному мясу, стауты – к крестьянским рагу или, наоборот, к шоколадному муссу, кислые блонды – к рыбе. В средненьком баре найдется сортов 20, в хорошем – 50, в коллекционерском – 200-300.

Несмотря на небольшие расстояния, королевский столичный Брюссель, индустриальная зажиточная Фландрия и малолюдная сельская Валлония живут своей отдельной жизнью. Разделенные еще наследниками Карла Великого, нидерландские и франкоязычные регионы были «сшиты» на скорую руку во время бельгийской революции 1830 года.

Долетели до Брюсселя, откуда ездили в другие города и страны.

Нижний город – самая исхоженная часть Брюсселя. В воздухе висит густой запах вафель, от которых просто невозможно отказаться. Grand’Place– главная витрина Брюсселя. Западную сторону центральной площади занимает позднеготическая Ратуша. Строить ее начали в 1402 году, но город стремительно богател, и здание пришлось расширять, а поскольку площадь к средине XV века уже была застроена, Ратуша вышла ассиметричной: правое крыло короче левого.

Grand’Place

Ратуша

Главный символ Брюсселя стоит в нише за заборчиком. Крохотный, всего 61 см, Писающий мальчик. Несмотря на всенародную любовь, фигурку бессчетное количество раз похищали и разбивали, так что нынешний «малыш Жюльен» - копия 1965 года. Кроме мальчика, есть еще и девочка, и собачка…

Восточная граница готического Брюсселя – Galeries Royales Saint-Hubert 1847 года. Архитектор Жан-Пьер Клейзенар воспользовался новейшими достижениями промышленности и перекрыл пассаж стеклянной крышей на чугунных опорах, а два колена, Галерею короля и Галерею королевы, соединил под углом – благодаря чему кажется, что череда шоколадных, кружевных и антикварных лавок уходит до горизонта.

Посередине пассаж разрезает ruedesBouchers, на которой в “ChezLéon” мидии и картошку готовит уже шестое поколение одной и той е семьи. А в тупике Фиделите (impasse del a Fidelité) под вывеской с розовым слоном благодаря 2000 сортов пива (разливного – 27) Delirium Café попало в Книга рекордов Гиннесса.

Musées Royaux des Beaux-Arts– на самом деле не одно собрание, а целых пять. Две коллекции сосланы за пределы центра, а еще три втиснуты в монументальное здание на площади Руаяль. Здесь зал Рубенса с двумя десятками полотен, и зал Питера Брейгель Старшего, и подземный переход, ведущий в соседний Музей Магритта. Это самое крупное в мире собрание бельгийского сюрреалиста. До этого я была знакома только с Сальвадором Дали. Впервые увидела его работы во Флориде. Не могу сказать, что Магритт произвел на меня бóльшее впечатление. Задумка его работ совсем другая, но не менее интересная. Экспозиция начинается с верхнего этажа (отсюда открывается панорама Нижнего города) фотографиями молоденького Магритта, первыми рисунками и рекламными плакатами, которыми он зарабатывал себе на жизнь. А внизу – фильмы и поздние, уже совсем коммерческие вещи.

Рене Магритт "Возвращение"

Издалека видны девять сверкающих на севере сфер. Атомиум построили к Всемирной выставке 1958 года, чтобы потом разобрать, - но, как и в свое время Эйфелева башня, временная конструкция побила все рекорды посещаемости – и ее решили сохранить. По замыслу инженера Андре Ватеркейна, сооружение должно было привлечь внимание людей к новым источникам энергии. В шесть сфер из девяти можно попасть. В верхней разместились смотровая площадка и ресторан, а в нижних – тематическая выставка с плакатами, фотографиями, фильмами, посвященными замечательному событию середины XX века.

100 км на электричке, и мы в Брюгге, бельгийской Венеции и Каркассоне в одном флаконе, городе-музее, заповеднике Средневековья. Столица Западной Фландрии имеет игрушечный масштаб: в пределах старых крепостных стен обитает всего 20 тысяч человек, в десять раз меньше, чем в XV веке. Благодаря фильму «Залечь на дно в Брюгге» с 2008 года число приезжих в городе удвоилось. Точка отсчета всех маршрутов – 83-метровая Дозорная башня (Belfort). Заложили ее в XIII веке и закончили в 1486 году, разместив внутри сокровищницу. Сейчас со смотровой площадки, куда ведут 366 ступенек, открывается прекрасный вид на город. На площади Walplein с 1564 года работает пивоварня De Halve Maan. Сюда можно зайти на экскурсию и продегустировать четыре сорта, которые варят в самом Брюгге.

Крыши Брюгге

Центральная площадь Брюгге

На обратном пути в Брюссель заехали в жизнерадостный и демократичный Гент, живущий под девизом «Тысячу лет против течения» и считающийся средоточием фламандского духа. Столица провинции Восточной Фландрии выросла из кельтско-римской деревни у слияния двух рек – неширокой в этих местах Шельды и Лейе. Из 250 тысяч жителей каждый четвертый студент.

Вечерний Гент

Второй по значению город Бельгии, полумиллионный Антверпен иногда называют фламандским Парижем. Главная в мире алмазная биржа и предместья, застроенные арт-нуво, старый порт, где теперь галереи и рестораны, и порт новый, через который проходит львиная доля европейских грузов. Первую антверпенскую достопримечательность мы увидели сразу при выходе из поезда. Анверпенский Центральный вокзал – дворец прогресса. Его открыли в 1905 году с мраморными колоннами, витражами, 75-метровым куполом над залом ожидания, четырьмя уровнями современных платформ под торжественным дебаркадером и виадуком в стиле арт-нуво.

Вокзал Антверпена

Вся восточная сторона привокзальной площади Королевы Астрид застроена в стиле арт-нуво: концертный зал, ресторан и дирекция антверпенского зверинца. Антверпен превратился в гранильный центр алмазов в XV веке, когда бриллианты считались лучшей защитой от чумы и яда, - и поддерживал эту репутацию в течение столетий.

Улица Мейр – главная торговая артерия Бельгии. Когда-то тут, у болота, город заканчивался. Мостить улицы и строить дома и лавки начали во время экономического бума в конце XV века. Сейчас это городская витрина: особняки XVIII века перемежаются махинами эпохи модерна.

Одно из зданий на улице Мейр

Сворачивая с улицы Мейр, попадаем в Дом Рубенса. Участок на городской окраине, около поля, где выращивали хмель, художник купил в 1610 году после женитьбы на Изабелле Брант (с нее списаны все рубенсовские красавицы «среднего периоды») и жил в нем до самой смерти в 1640-м. За несколько десятилетий здание превратилось в роскошное поместье – за основу были взяты рисунки ренессансных дворцов Генуи, которые живописец привез из путешествия по Италии. Тут же, в мастерских, трудились ученики. Внутреннее убранство дома поражает: расписные изразцы, обои из тисненной золотой кожи, витражи с путти, античные статуи – и в каждой комнате если не Йорданс, то Ван Дейк или Адриан Брауэр.

Дом Рубенса

Зайдя в 7 утра в автобус на Северном вокзале Брюсселя, а начале 10 часа оказываемся в Амстердаме. Прекрасное время. Еще мало велосипедистов и город спокоен. Сердце столицы Нидерландов бьется среди обветшалых, но изысканно элегантных фасадов богатых купеческих особняков и шумных городских каналов, с помощью которых в XVI веке изящно была решена проблема перенаселения.

Богатейшие коллекции произведений искусств находятся в знаменитом Музейном квартале. Здесь в здании из стекла и бетона с 1973 года размещается Музей Ван Гога. Вот крупнейшее в мире собрание работ мастера. Под этой крышей около 205 полотен и свыше 500 рисунков и акварелей импрессиониста, подлинные письма к брату Тео, зал с коллекцией автопортретов. Не остаются без внимания и труды его современников – Тулуз-Лотрека, Гогена, Монтичелли. Хорошо организованная на нескольких этажах экспозиция помогает понять жизнь Ван Гога и в полной мере погрузиться в его творчество.

Буквально в 100 метрах находится Государственный музей. Начало коллекции главного музея Нидерландов положил брат Наполеона Луи Бонопарт. В 1808 году по его приказу в Королевский дворец из Гааги была перенесена Национальная художественная галерея. Витражи, живописный декор, орнаментальные композиции на полу и потолке галерей создают неповторимую атмосферу.

Государственный музей

Настоящий Амстердам чувствуется, когда начинает смеркаться. В бесконечных каналах отражаются дома и витрины квартала Красных фонарей. Мелкий снег превращает «дамбу на реке Амстел» в сказку, в которой даже метро перестает работать.

Чуть больше получаса на поезде от Южного брюссельского вокзала и мы уже во Франции. Нас встречает голубое небо и Лилль, в котором утром абсолютно пустынно. В XIX веке он уже был крупным промышленным городом, а в начале XXI – это уже динамическая культурная витрина страны. В Старом Лилле хорошо сохранились улицы, застроенные узкими фламандскими домами из камня и кирпича.

Солнечный Лилль

Среди французских музеев Музей изящных искусств Лилля по объему и богатству коллекции уступает только Лувру и располагает обширным собранием, включающим работы Рубенса, Ван Дейка и Гойи.